Уход за цветами осенью подготовка к зиме

Осень — любимое время многих садоводов. Основной урожай уже собран и обработан, но время отдыха еще не наступило. Дел в саду и на грядках по-прежнему много, но важно уделить время и цветнику. Тут и правда есть чем заняться, ведь многие цветы пересаживают и размножают именно осенью, а от подготовки почвы на клумбах во многом будет зависеть облик декоративного сада в следующем году. О том, что необходимо сделать в цветниках осенью, читайте в этой статье.

10 дел, которые нужно сделать в цветнике осенью

Наводим порядок

Многие цветы к началу сентября уже отцветают и, оставаясь на клумбах, портят весь вид, делая цветник неряшливым. Поэтому первым делом необходимо убрать отцветшие однолетники.

С особенно понравившихся сортов можно собрать семена, и, немного подсушив их, разложить по баночкам или бумажным пакетам. Семена лучше сразу подписать, указав название цветка, цвет, примерную высоту и год сбора. Сделать это нужно для того, чтобы не забыть, как выглядит это растение, если вдруг на следующий год вы его сеять не станете. Через год-два можно уже и не вспомнить, что это было.

Если цветы ничем не болели и не страдали от нашествия вредителей, сжигать их не нужно. Лучше всего пропустить их через измельчитель и использовать как мульчу или заложить в компост.

В сентябре-октябре многие растения ещё радуют нас своим цветением и, чтобы продлить это чудо, необходимо регулярно срезать отцветшие цветоносы. Однако такой подход рекомендован далеко не всем. Специалисты советуют не срезать последние бутоны у роз, чтобы не подталкивать растения к росту, а дать вызреть побегам.

Критерии при выборе сортов однолетних цветов

Прежде, чем засадить клумбу цветами, надо проанализировать несколько особенностей и свойств однолетних растений.

1. Периодичность цветения. Однолетние растения цветут практически весь сезон, но один сорт зацветает и отмирает немного раньше другого, даже если и высажены одновременно. Это зависит от вегетационного процесса. В конце весны зацветают растения пеларгонии, бегонии, петунии. В июне появляются бутоны на циннии, бархатце, ноготках, васильках. В августе и сентябре нас радуют астры, лаватеры, календулы.
2. Место высадки растений. Цветы высаживают не только на отведенных местах, а и возле ограждений, под стенами беседок, под окнами дачного домика, в полисаднике. Красивое украшение беседки дополняет душистый горошек, ипомея или вьющаяся фасоль, клематис. В модульных цветниках высаживают растения герани, бегонии, петунии.
3. Палитра цветов. Однолетние растения очень любят солнечное тепло и при наличии его, клумбы пестрят разноцветными красками. При выборе цвета будущего цветка, надо отдавать предпочтение любимым цветам, что бы будущая клумба красиво смотрелась на вашем участке. Хорошо бы соблюсти плавный переход от более яркого цвета, к темному и наоборот. Ярко-желтые бутоны цветут на кореопсисе и кальцеолярии, подсолнечнике и львином зеве. Голубизной отличаются цветы эустомы Рассела, брахикомы иберисолистной, васильков и вьюнков. Алые цветы у сальвии и бальзамина.
4. Разделение по высоте цветка. Различают низкорослые, среднерослые и высокорослые сорта.

Низкорослые сорта цветовдостигают в высоту около 30 сантиметров. Эти растения выглядят как плотный цветущий ковер различной цветовой гаммы, от бледно-белого до ярко синего, от красного до сиреневого цветов.Их обычно высаживают по краю клумбы, тем самым делая небольшой цветочный забор. Еще этот сорт цветов называют бордюрным, в зеленом куполе растет и почти одновременно цветет множество мелких, и не очень, цветочков. Примером бордюрных цветов могут служить иберис и немофила, ночная фиалка и карликовая виола, маргаритки и петунии, кареопсис и бархатцы.

К невысоким сортам, с высотой цветка до 80 сантиметров, относятся флокса, незабудка, крестовник, вербена, садовые маки, сальвия.

К высокорослым видам, с высотой стебля около полутора метра, относятся подсолнечник, амарант, душистый табак, декоративная кукуруза, мальва, дельфиниум, клещевина. Обычно эти цветы высаживают в конце грядки, формируя таким образом живой забор или под стенами дачного домика, беседки, для украшения данного сооружения.

К однолетним растениям можно отнести лианы, которые за лето могут полностью обвить какие-либо строения и заборы. Это душистый горошек, настурция, ипомея, декоративная фасоль, девичий виноград.

Высаживаем луковичные

Тюльпаны, нарциссы, крокусы, мускари, императорские рябчики, декоративные луки и другие луковичные цветы высаживают в средней полосе в сентябре-начале октября. А вот гиацинты лучше высадить чуть позже – во второй половине октября. Перед посадкой луковицы необходимо протравить, используя для этого слабый раствор марганцовки или специальные средства «Максим» или «Витарос».

Для хорошего развития растений и последующего цветения луковичным необходима питательная почва. При подготовке грунта для посадки под перекопку добавляют комплексное минеральное удобрение.

Глубина лунки зависит от размера луковицы и определяется по «правилу трёх» — от донца луковицы до поверхности почвы должно быть расстояние, равное величине луковицы, умноженное на три.

На дно лунки насыпают немного речного песка – это убережёт луковицы от подгнивания. Если посадка проводится в сухую погоду, то высаженные луковицы необходимо полить.

Весенние первоцветы

Весенние многолетние садовые цветы самые долгожданные. Они появляются после долгих зимних дней. Чтобы весной расцвели первоцветы, их надо посадить в сентябре. Сначала лучше укоренить мелкие луковичные цветы, а потом гиацинты, нарциссы и тюльпаны.

В перекопанную почву надо внести компост, древесную золу и полить раствором марганцовки малинового цвета. После посадки землю надо замульчировать торфом и укрыть листвой. Ранневесенними многолетними цветами для сада считаются такие виды, как:

• Пролеска сибирская. Первые цветы появляются в конце апреля. Цветы ярко-голубого цвета с темной полоской на лепестках. Вместе с ней хорошо сочетаются подснежники и белоцветник весенний. Также пролеска сибирская эффектно будет смотреться на газоне, между деревьями и кустарниками.
• Эритрониум (кандык). В начале мая распускаются лиловато-розовые цветы с темными и светлыми пятнами. Подходит для посадки рядом с мускари, примулой или пушкинией. Обильно цветет и на солнечных, и в полутенистых местах. Для клубней эритрониума необходимо большое количество калия, а также они не выносят засухи.
• Белоцветник весенний. Начинает цвести во второй половине апреля. Его цветы белого цвета с зеленым пятном. Пролеска, мускари, пушкиния и примула будут гармонично смотреться рядом с белоцветником. Для него подойдут места с рыхлой удобренной почвой в полутени.
• Мускари гроздевидный. Время цветения — май, цветы — сине-фиолетовые. Его соседями на клумбе могут быть тюльпаны, нарциссы и подснежники. Неприхотлив к месту посадки и составу почвы. Для него подходят как солнечные, так и тенистые места. Мускари можно сажать между камнями или деревьями, на уличном газоне.

Польза и вред грецкого ореха, применение в народной медицине

Выкапываем клубни и луковицы

Георгины, канны, бегонии и гладиолусы важно не только правильно выкопать и убрать на хранение, но и подготовить к выкопке. Эти растения выкапывают после первых заморозков, а чтобы мороз не повредил клубни и луковицы, стебли предварительно окучивают землёй.

После заморозков надземную часть срезают, а корневища, клубни и луковицы промывают и вымачивают в фунгициде. Затем посадочный материал подсушивают и укладывают на хранение.

Но тут для каждой культуры есть свои правила:

• Корни георгинов хранят без земли, а перед закладкой на хранение их внимательно осматривают, удаляют все повреждённые места, а после обработки высушивают в течение нескольких дней.
• Канны хранят с комом земли, но перед тем, как убрать растение на хранение, необходимо очистить его от старой почвы, промыть и посадить в новый грунт.
• Бегонии можно хранить как с землёй, так и без, но очистить клубни от почвы, промыть и продезинфицировать крайне желательно.

Хранят клубни, корневища и луковицы в условиях умеренной влажности, при температуре +3…+5 °С.

Как сохранить многолетники зимой на балконе

фото с сайта citydiggity.com

Многие растения вполне могут благополучно пережить зиму даже на открытом балконе. Но их нужно к этому подготовить. Главная опасность, которая их здесь подстерегает – это переохлаждение и промерзание корней.

Поэтому необходимо не только укрывать надземную часть растения, но и утеплять их корневую систему.

Кроме укрытия, многолетники к предстоящей зиме нужно еще и подготовить. В начале осени их следует подкормить фосфором и калием. Можно полить растения под корень раствором суперфосфата и сульфата калия (по 1 ст.л. каждого удобрения на ведро воды) или воспользоваться специальными комплексными удобрениями со специальной пометкой «осенние».

Полив же нужно сократить, а с похолоданием и вовсе прекратить, т.к. сочетание двух факторов: заморозков и воды в поддоне может привести к гибели «зеленых питомцев».

Отправляем многолетние «летники» на зимовку

Не только пеларгония может пережить зиму в домашних условиях. Так называемые многолетние однолетники, среди которых колеусы, бальзамины, эустомы, газании, фуксии, декоративные плющи и другие растения хорошо зимуют в прохладных помещениях.

Тут важно понимать, что не все однолетники на это способны, а лишь выходцы из южных стран, цикл жизни которых на родине является многолетним. Перечисленные выше растения до заморозков нужно пересадить в горшки, обрезать подпорченные листья и отработавшие цветоносы и занести в дом.

Правильный период покоя, а это хорошо освещённое прохладное место и редкий полив, самым благоприятным образом отразится на последующем цветении. В марте-апреле пеларгонию, колеусы и бальзамины обрезают, хорошие черенки укореняют и к началу лета высаживают в цветник.

Зимовка многолетников на застекленном балконе

Куда более комфортна зимовка для растений, если балкон застеклен. Если он не отапливается, то оставляйте на нем только те растения, которые предпочитают прохладу. При понижении температуры за окном их следует утеплить так же, как и на открытом балконе.

И совсем другое дело, когда на лоджии или балконе тепло, как в квартире. Здесь балконные растения зимуют так же, как и другие комнатные цветы. Все, что им требуется – это умеренный полив, ежемесячные подкормки, увлажнение воздуха, защита от вредителей и дополнительное освещение в самые короткие зимние дни.

• Помогаем комнатным растениям пережить зиму – 5 важных моментов, о которых вы могли забыть

  Одни комнатные растения зимой засыпают, другие, наоборот, готовятся цвести. И каждому нужен особый уход!

  Читайте также:  Черная абрикоса уход посадка

Когда световой день начнет увеличиваться и пригреет солнце, следите, чтобы оно не обожгло цветы, стоящие на подоконнике застекленного балкона. Периодически поворачивайте горшки, так вы убережете растения от ожогов, и они не будут вытягиваться. Снять проблему помогут и жалюзи.

Сохранить балконные растения в зимний период здоровыми и невредимыми не составит большого труда, зато в следующем сезоне ваш «райский уголок» будет снова радовать буйством красок и ароматов.

Делим и пересаживаем многолетники

Осень – лучшее время для пересадки и размножения многолетних растений, цветущих весной. Поэтому, не дожидаясь, когда столбик термометра опустится ниже +5 °С, выкапываем и делим пионы, астильбы, флоксы, лилейники, примулы и другие цветы. Впрочем, флоксы и лилейники, а также хосту можно делить и весной.

Чтобы разделить пион, куст выкапывают и промывают корни. Затем острым чистым ножом или топориком делят корневище на части. На каждой делёнке должно быть несколько живых глазков. Если нет возможности сразу рассадить делёнки, их можно хранить несколько дней, поместив в ящики и обложив влажным сфагнумом или кокосовым волокном.

Лилейники делят не выкапывая, а разрезают куст лопатой непосредственно в грунте. Так можно разделить куст на 2-3 части, но если это ценный сорт, то растение нужно выкопать целиком, промыть корни и аккуратно отделить каждый веер. Аналогично поступают и с флоксами.

Позаботимся о клумбах осенью, про уход за клумбами осенью.

Большинство из нас привыкли, что осень – это время года, когда цветы, деревья и другие растения увядают. В связи с этим многие молодые и неопытные дачники забрасывают свои клумбы осенью и оставляют их до весны, чтобы в это расцветающее время года вдохнуть в них жизнь. Но с большинством растений это умозаключение является в корне неправильным. Ведь правильный и своевременный уход за клумбами – это залог того, что ваше детище будет радовать вас и приносить эстетическое удовольствие окружающим следующей весной. Итак, все советы и секреты по уходу за клумбами осенью далее в статье.

Подкармливаем многолетники

Несмотря на то, что многие цветы плохо цветут на переудобренной почве, на голодном пайке пышного цветения от них также не дождаться. Поэтому в сентябре вносим фосфорно-калийные удобрения или любые минеральные из группы «осень».

Правильная и своевременная подкормка поможет цветам восстановить силы и подготовиться к зиме. Главное, не использовать комплексные удобрения, оставшиеся с весны – они содержат азот, а этот элемент вызывает рост растений, который осенью не нужен.

Санитарная обработка и обрезка роз осенью

Несмотря на то, что роза удобряется, уход за ней никто не отменял. Как и любое другое растение в осенний период она нуждается в соответствующем очищении почвы и подготовке её к зимовке. Цветоводу не стоит забывать о том, что осень – это лучшее время для размножения грибковых инфекций и болезнетворных бактерий, которые могут повредить любому растению. Поэтому все действия по уходу за цветком должны быть направлены на предотвращение пагубного влияния вредителей любого рода.

Основными профилактическими мерами являются:

• Качественное и систематическое очищение почвы от сорняков и мусора. Это значит, что ответственный хозяин должен позаботиться о том, чтобы почва вокруг цветка была полностью очищена от загрязнений, которые могут спровоцировать рост бактерий и заражение корневой системы растения.
• Санитарная обрезка листвы и побегов. В первую очередь, должны быть срезаны нижние листья и веточки, которые наиболее часто поражаются болезнетворными вредителями. В начале осени на высоте 30 см от поверхности земли удаляются все побеги и листья. Таким образом, грибкам и бактериям не остаётся шанса на размножение и поражение розы.
• Санитарная обработка обеззараживающими препаратами. Эта процедура проводится после того, как куст очищается от нижних побегов и листвы. Для этого применяются препараты на основе марганца и соды. Для тех, кто не уверен в правильности приготовления и процентном соотношении препаратов собственного приготовления, можно приобрести готовый продукт для обработки.

Как видно, комплекс мероприятий по профилактике не так уж велик и сложен. Все действия максимально понятны и не имеют никаких сложностей в реализации.

Теперь можно подробнее рассмотреть вопрос обрезки роз перед зимой. Оговоримся сразу, что с начала осеннего периода каждому цветоводу стоит уделять особое внимание контролю обильности цветения и роста розы. Новые зачатки бутонов, которые появляются в этот момент, нужно пригибать у основания для предотвращения последующего развития. Ни в коем случае не нужно обрезать зачатки, иначе может провоцироваться рост новых бутонов, что абсолютно не нужно в данный момент.

Что же касается тотальной обрезки садовых роз, то тут есть небольшой видовой нюанс. Розы, которые вьются, обычно просто прищипываются в точках роста, а вот те, которые растут кустами, обрезаются практически полностью. Таким образом, тотальная обрезка кустовой розы означает, что правильная её реализация должна быть проведена на уровне верхнего пятилистника. Срез делается под углом 45 градусов с уклоном от верхней почки. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 см.

Производится срезание роз за несколько недель до непосредственного укрытия на зимовку.

Готовим почву для будущих цветников

Почву на будущих клумбах до наступления холодов перекапывают, добавляя комплексное минеральное удобрение и навоз, по возможности конский. Если есть зола – отлично, так как помимо богатого набора полезных микроэлементов, она обладает свойством раскислять почву. Вместо золы, на кислых почвах можно использовать известь или доломитовую муку, но не стоит их вносить под растения, которым необходима кислая почва.

Чтобы улучшить плодородие, после перекопки можно засеять почву сидератами. Белая горчица или масличная редька довольно холодостойкие культуры и продолжают свой рост даже при небольших заморозках. Зелёную массу на зиму оставляют на грядках или клумбах, а весной заделывают в почву. Сидераты угнетают рост сорняков, улучшают структуру почвы и при этом обогащают её азотом.

Болезни и вредители однолетних цветов. Признаки болезни и меры борьбы

Однолетние цветы очень просты в выращивании, практически не болеют и мало подвергаются нападениям вредителей. Но бывают случаи, когда из-за спор в грунте и зараженных семенах, растения могут погибнуть. Обязательно, прежде, чем высеять семена, надо провести обеззараживание почвы и семян марганцевым калием или протравить грунт фунгицидом, тогда риск развития болезнетворных патогенов сводиться к нулю.

Болезни однолетних цветов

1. Мучнистая роса. Ложная мучнистая роса поражает растение, когда наблюдается повышенная влажность почвы и умеренная температура воздуха. Настоящая мучнистая роса на растении образуется при сухой погоде с температурными перепадами и повышенной влажностью воздуха. На листьях образуется беловато-серый налет, постепенно пятна распространяются на весь лист растения. Листья начинают закручиваться и засыхают. Растение погибает, его надо выкопать и сжечь. Опрыскать рядом стоящие растения можно настоем чеснока или горчицы. Из химических препаратов для этих целей можно использовать препараты «Скор», «Браво», «Топаз», «Превикур», бордосскую жидкость. Чтобы не допустить заражения мучнистой росой, надо своевременно удалять с клумбы отродившие растения, завядшие цветы, посыпать грядку древесной золой, опрыскивать листья для подкормки. Контролировать полив, не допускать переувлажнения почвы.
2. Черная пятнистость. Эта болезнь чаще всего поражает дельфиниум. Источники заболевания это: не обеззараженные семена, почвосмесь, опавшая листва. Листовые пластины поражают черные, с коричневым оттенком, пятна. Листья со временем высыхают, опадают, растение погибает. Семена обязательно надо обеззараживать марганцевым калием, растение рекомендуется опрыскать 1%-ным раствором бордосской жидкости или 0,5%-ным раствором хлорокиси меди.
3. Фузариозное увядание. Грибковое заболевание корней растения. Болезнь поражает цветок в фазе бутонизации. Листья становятся бурыми, засыхают и опадают. Стебель становится коричневым, на корне виден розоватый налет—грибковые споры. Семена и грунт перед посевом обработать 0,2%-ным фундозолом. Пораженные растения удаляют вместе с землей, лунку рекомендуют присыпать негашеной известью, опрыскать растение хлорокисью меди.
4. Гниль и плесень. На листве грибковые споры проявляются в виде серого налета. Растение гниет и погибает. Заражается цветок через почву и семена. Плотная посадка рассады так же приводит к появлению гнили и плесени. Необходимо проредить посадку, убрать сгнившие растения и опавшую листву, обработать землю фунгицидом

Вредители однолетних цветов

1. Жук паутинный клещ. Растение обволакивает паутинная нитка, оно желтеет и засыхает. При борьбе с паутинным клещом необходима обработка такими препаратами, как «Акарин», «Битоксибациллин», «Актеллик», «Фитовермон».
2. Вредитель тля. Всеядное насекомое, при попадании на листья высасывает сок. Нападает на растение целыми семьями, массово поражает растение. Листва деформируется, молодые побеги, цветы покрываются медяной росой. Цветок погибает. Листья можно опрыскать мыльным раствором или препаратами «Актара», «Конфидор», Фуфанон», «Децис».
3. Опасные трипсы. Мелкие насекомые поражают тычинки цветов. Бутоны увядают, на листьях образуются темные крапинки. Постепенно листья становятся серыми, потом темнеют и осыпаются. При борьбе необходимо своевременно убирать сорняки, не загущать посадки, заболевшее растение выкорчевать. Обработать такими препаратами, как «Фитоверм», «Акарин», «Актара», «Конфидор».
4. Цикадки. Самих насекомых увидеть трудно, но после их нападения на растении образуются белые точки и остатки от яиц, вылупившихся насекомых. Цикадки сосут сок растения, рост цветка притормаживается, растение погибает. При борьбе с вредителем обрабатывать надо препаратами, в основе которых есть пиретрум.
5. Мерзкие слизни. Повреждают листья и бутоны, оставляя на них продолговатые отверстия. Для борьбы со слизнями, поверхность почвы обрабатывают свежегашеной известью, расставляют всевозможные улавливающие приспособления. Рекомендовано применение инсектицидов для истребления.

Если тщательно соблюдать меры профилактики заболеваний, осуществлять правильный и рациональный уход за растением при выращивании, то однолетние красавцы-цветы будут радовать вас буйством оттенков и пьянящим ароматом до поздней осени.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

Обрезка многолетников

Осенний уход за многолетниками не ограничивается внесением подкормок. К концу сентября большая часть многолетних растений уже отцвела и можно приступать к обрезке. У всех цветов свои сроки для выполнения этой процедуры и многое тут зависит от климатической зоны. Но в любом случае не стоит торопиться срезать зелёные листья – это своеобразная лаборатория и там проходят необходимые для растения процессы.

Сначала убирают испорченные, подсохшие листья и побеги, а зелёные оставляют до заморозков. Обрезку проводят в сухую погоду, чтобы избежать попадания дождевой воды в полые стебли.

Если в период вегетации на растениях наблюдались какие-либо болезни или вредители – необходимо обработать кусты соответствующими препаратами. Делать это лучше после обрезки.

Уход за однолетними цветами

За цветущими однолетниками ухаживают так же, как и за многолетниками – поливают, пропалывают, рыхлят почву на участке. Но в подкормках однолетние осенние цветы в это время не нуждаются. Если вы хотите собрать семена понравившихся вам однолетников, не забудьте наметить несколько цветков, с которых вы потом соберете семена, остальные же цветки по мере их увядания срезайте, чтобы не случилось самосева.

Те однолетники, которые уже отцвели, нужно потихоньку убирать из сада, освобождая место для других растений или для подготовки участка к следующему сезону. Растительные остатки увядших однолетних цветов лучше сжечь, поскольку в них могли поселиться вредные насекомые или болезнетворные грибки, вирусы и бактерии. Почву, на которой росли однолетники, в целях дезинфекции поливают Фитоспорином или посыпают золой, а после этого рыхлят.

Готовим розы к укрытию

Некоторые сорта роз цветут до самых заморозков, но к зиме готовиться всё равно нужно. Среди садоводов нет единого мнения, нужна ли розам осенняя обрезка. Наверное, в районах с тёплым климатом можно избежать этой процедуры, но на большей части территории нашей страны розы на зиму приходится укрывать, а с большими кустами это сделать проблематично.

Поэтому до наступления заморозков у кустовых роз укорачивают побеги. Плетистые розы снимают со шпалер, укладывают на доски и аккуратно прижимают. Укрывают розы после заморозков. Если листья к этому моменту не опали, их убирают вручную.

Садоводы используют разные способы утепления роз, но лучшие результаты даёт «сухое» укрытие. Ничего сложного здесь нет – над кустом сооружается каркас, который накрывается плотным укрывным материалом в два слоя, сверху конструкция укрывается плотной полиэтиленовой плёнкой.

Над плетистыми розами каркас сооружают в виде тоннеля. Используя такой способ укрытия, важно проследить, чтобы полиэтилен не был уложен наглухо – необходимо оставить отверстие для проветривания.

Уход за лилиями осенью подготовка к зиме

Не требуют укрытия азиатские гибриды лилий. Готовя их к зиме, обрезаем стебли, убеждаемся, что в периоды зимних оттепелей их участок не будет затапливаться талыми водами. Если такая опасность есть, делаем отводные канавки.

Для менее зимостойких восточных и трубчатых лилий запасем утеплители: листья, трава, компост. Укрывать эти лилии будем после первых морозов.

Укрываем нежные многолетники

Не все многолетники выдерживают зимние морозы, поэтому некоторым требуется укрытие. Луковичные, высаженные вовремя, к морозам успевают укорениться и для удачной зимовки их достаточно хорошо замульчировать. Голландские сорта тюльпанов, лилий и их собратьев желательно прикрыть лапником. Так же поступают и с другими, не особо капризными многолетниками.

Флоксы часто подмерзают зимой, и чтобы этого не произошло, поздней осенью кусты присыпают сухой землёй. Для менее зимостойких цветов используют «сухое» укрытие, аналогичное розам.

При укрытии многолетников на зиму, важно соблюсти сроки, а они могут меняться в зависимости от погоды. Укрытые рано растения, при тёплой солнечной погоде могут выпреть под укрытием. Поэтому в первой половине осени подсыпают мульчу под кусты, а укрывают уже после заморозков.

Мульчирование – обязательный приём, который нужно провести в ожидании зимы. Слой торфа, соломы или перепревших опилок убережёт корни растений в бесснежную морозную зиму. Цветам, пересаженным осенью, мульча просто необходима.

Дорогие читатели! Мы рассказали об основных мероприятиях, необходимых для подготовки цветников к зиме. Выполнить их несложно, а результат – красивый яркий цветник в следующем году у вас будет обязательно!

Опытный цветовод знает, что лучше всего сажать цветы весной и в конце лета – самом начале осени. Однако нередки случаи, когда даже в средней полосе России посадку или посев приходится проводить в середине осени – в октябре или даже начале ноября.

Прежде всего, имеется в виду подзимний посев цветочных культур. У него немало преимуществ перед весенним: экономится дорогое весеннее время и место на подоконнике или в парнике; семена однолетников раньше прорастают, используя для роста весеннюю влагу и первое тепло, и, соответственно, раньше зацветают. А для некоторых многолетников, семена которых требуют стратификации или очень быстро теряют всхожесть, подзимние посевы просто необходимы.

Однако при всех преимуществах подзимних посевов проводят их наши цветоводы очень редко. И вовсе не потому, что не желают возиться в саду в холодную погоду. Сдерживают их в основном два фактора. Первый – нередко бывает сложно определить время посева. Случается, уже начались устойчивые заморозки, и цветоводы сеют семена в подмерзшую почву, а затем вдруг снова потеплеет, семена взойдут и, конечно,всходы погибнут, как только вернутся холода. Такое не раз бывало и у нас с осенними посевами кохии и некоторых других культур. Второй – для подзимних посевов подходят лишь легкие, хорошо окультуренные, структурные почвы.

Тяжелые бесструктурные почвы за зиму сильно «заплывают», уплотняются, отчего семена на них всходят недружно (а порой и не всходят вообще), и растения затем плохо развиваются. Посевы на таких типах почв лучше проводить после весенней перекопки и внесения перегноя или песка.

ТЕХНИКА ПОДЗИМНИХ ПОСЕВОВ

Место для подзимних посевов готовят заранее, пока почва не промерзла. Почву следует перекопать, проборонить, внести в нее удобрения

: органические – перегной, компост, и минеральные – калийные и фосфорные (но не азотные!).

Затем делают бороздки или слегка углубленные площадки (при посеве вразброс). Кроме того, заготавливают необходимое количество торфа, перегноя или той же почвы в непромерзающем месте (заносят в сарай, теплицу или насыпают рядом с грядкой и хорошо укрывают) для засыпки бороздок.

Как только наступят устойчивые заморозки и почва промерзнет, семена

однолетников высевают в бороздки и присыпают заготовленным грунтом или торфом. Многолетники лучше сеять не в цветники, а в специальные разводочные гряды, т.к. развиваются они значительно медленнее однолетников.

В разводочных грядках рассаду многолетников подращивают в течение весны и лета, а затем, в конце лета или через год, весной, пересаживают в цветники. Если вы выращиваете многолетники для реализации, то в конце весны – начале лета сеянцы можно распикировать в кассеты или горшочки

, а после доращивания до нужного размера реализовывать.

Обязательно поставьте этикетки с указанием культуры, сорта и даты посева. Желательно,чтобы они были из пластика (дерево за зиму может потемнеть и на нем плохо будут видны надписи). Используйте несмываемый маркер или простой карандаш – надписи, сделанные обычной шариковой ручкой, могут исчезнуть. Важно также отметить место посева, посыпав его небольшим слоем торфа или очертив канавкой, чтобы весной случайно не посеять на нем что-то другое, не перекопать или не затоптать его.

ПОСЕВ ОДНОЛЕТНИКОВ

Из однолетников для подзимнего посева подходит большинство холодостойких культур, возделываемых посевом в открытый грунт: лаватера,

однолетний
дельфиниум
,
диморфотека
,
иберис
,
календула
,
василек
, годеция, кларкия, космея, маки, резеда,
флокс Друммонда
, эшшольция, однолетние хризантемы,
кохия
и т.п. Сеют их непосредственно в цветник, а для получения рассады для реализации – в гряды парников; ранней весной, вскоре после того как вы накроете парники и почва в них начнет прогреваться, у вас будут прекрасные, крепкие, здоровые сеянцы, пригодные для пикировки в кассеты или горшочки.

Таким способом мы много лет с успехом выращивали рассаду кохии и некоторых других культур, получая прекрасный посадочный материал, в то время как многие цветоводы жаловались, что сеянцы, полученные в комнатах и теплицах, развивались плохо и часто гибли от «черной ножки». Но, как мы уже писали выше, сеять семена однолетников нужно не раньше, чем наступят устойчивые заморозки и поверхность почвы промерзнет на несколько сантиметров.

ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИКОВ

Траву выращивают в теплицах, открытом грунте и в горшках, которые на зиму ставят на окно. В феврале-марте нужно посеять семена на рассаду. Глубина заделки — 0,5-1 см. Перед высадкой рассады в открытый грунт проводят закаливание, несколько дней выставляя ёмкости с растениями на балкон сначала в теплые часы, а затем оставляя их и на ночь. После установления теплой погоды (конец мая — начало июня) рассаду можно смело высаживать на грядку или в контейнер.

С приходом осени емкости с растениями придется вернуть в помещение.

ВЫСАДКА ЛУКОВИЧНЫХ

Следующая группа цветочных культур, которые можно высадить в середине осени, – луковичные. Во всех справочниках по цветоводству говорится, что лучшее время для высадки мелко луковичных – конец лета, тюльпанов и нарциссов – начало осени, и лишь гиацинты рекомендуется высаживать в грунт в октябре, т.к. температура для их укоренения должна быть не выше 10°С. Однако, по разным причинам, не всегда удается придерживаться этих сроков. Кроме того, в конце сезона многие фирмы реализуют луковицы цветочных культур со значительными скидками, и бывает очень выгодно приобрести необходимые вам сорта и виды луковичных именно в это время.

Почву под посадку луковичных культур рекомендуется готовить заранее, не менее чем за 1 месяц, чтобы она хорошо осела. Однако сейчас на дворе октябрь – и нет возможности ждать целый месяц.

Поэтому внесите на участок удобрения: хорошо перепревший перегной – до 5 кг/м2; суперфосфат

–50–100 г/м2;
нитроаммофоску
– 40–60 г/м2; золу – 200 г/м2; костную муку – 200 г/м2.
Перекопайте его
, пробороните, прикатайте, чтобы осадить почву, и приступайте к посадке. Сделайте посадочные ямки или борозды, на 2–3 см. больше необходимой глубины. Глубина посадки зависит от размера луковицы.

На умеренно плотных почвах для луковиц тюльпанов диаметром более 4 см. она составляет 18–20 см; 3,5–3,9 см – 15–18 см; 3,0–3,4 см – 13–15 см; 2,5–2,9 см – 10–12 см; 1,5–2,4 см – 8–10 см; детки (менее 1,5 см) высаживают на глубину 6–8 см.

Для гиацинтов глубина посадки – 8–12 см, для нарциссов – 7–20 см, в зависимости от величины луковицы (глубина считается от донца луковицы до поверхности почвы).

Ориентировочно, при высадке луковичных слой грунта над луковицей должен в 3 раза превышать ее высоту. На очень легких почвах глубина посадки должна быть примерно на 2 см больше, а на тяжелых – на 2 см. меньше указанной величины. Минимальное расстояние между луковицами у тюльпанов и гиацинтов – не менее величины 2 их диаметров, у нарциссов – 5–20 см, в зависимости от размера луковиц.

Насыпьте на дно лунки чистый речной песок слоем 2–3 см, слегка вдавите донце луковицы в дно ямки и засыпьте ямку почвой. Поскольку посадку проводим поздно и луковицы вряд ли успеют нормально укорениться, утеплите место посадки мульчирующим слоем (перегной, торф) толщиной около 5 см, либо сухими листьями слоем 15–20 см.

Весной, как только сойдет снег, не забудьте вовремя снять этот слой с места высадки луковичных.

Приобретая посадочный материал луковичных, обратите внимание на его качество. Вялые, больные луковицы не стоит брать даже по привлекательной цене.

Купив луковицы в это время, постарайтесь подобрать для их посадки наиболее подходящее место, учитывая особенности. Так, гиацинты, особенно сортовые, – культура довольно капризная. Они нуждаются в солнечном местоположении, легкой, глубоко обработанной, структурной, богатой питательными веществами почве с хорошей водопроницаемостью и без близкого залегания или застоя грунтовых вод. Высаживают их на клумбах, лучше приподнятых, и в бордюрах.

Несколько менее требовательны тюльпаны, но и им лучше подобрать хорошо освещенное место, защищенное от холодных ветров, с легкой, структурной, плодородной нейтральной или слабощелочной почвой (рН7,0–7,5) и уровнем грунтовых вод не ближе 60–70 см от поверхности почвы. Нарциссы предпочитают более плотные почвы: дренированные суглинки со средним или высоким уровнем плодородия. На песчаных участках в грунт вносят глину и торф или перегной. При приобретении мелко луковичных – белоцветников, ветрениц, мускари, кандыков, крокусов, некоторых видов луков (лука моли, лука островского), галантусов, пролесок, птицемлечников, рябчиков, видовых тюльпанов и нарциссов, хионодокс, хохлаток особенно внимательно осмотрите луковички – они не должны быть вялые или, тем более, усохшие.

Высадить их можно в клумбы или «карманы» миксбордера или рокария, на места, освободившиеся от летников, посадки следует укрыть мульчой

или листьями, чтобы плохо укоренившиеся растения не пострадали от холода. Техника и принципы посадки мелколуковичных сходны с таковыми у прочих луковичных культур.

ЗАЩИТА ОТ ВЫПРЕВАНИЯ И ГРЫЗУНОВ

Высаживая растения, хорошо уплотните почву вокруг них и, если почва сухая, – полейте ее, а также обязательно замульчируйте торфом, перегноем или компостом.

Многолетники с отмирающей надземной частью мульчируют целиком, засыпая гряду или насыпая над растением холмик мульчи высотой 5–7 см. Двулетники или многолетники с зимующей надземной частью целиком засыпать нельзя – мульчируют лишь почву вокруг растений, оставляя центр розетки или точку роста свободной. Если такие растения замульчировать целиком, то они могут погибнуть зимой от выпревания. Некоторые двулетники (например, незабудки, турецкая гвоздика и пр.) и луковичные (например, лилии) в зимний период сильно повреждаются мышами. По возможности, укройте такие растения небольшим слоем елового лапника.

В зимний период особенно внимательно следите за участками, где были сделаны поздние посадки. В малоснежную зиму желательно подсыпать на них снег с дорожек.

Пробуйте, дерзайте, успеха!
16.10.2020